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Guide d’achat 2020
Voici quelques exemples mais on peut très bien trouver un clone équivalent dans une autre marque (alfawise, tronxy, creality, Anet…) :
- Anet A8 : ±120 €. C’est l’entrée de gamme mais ça fonctionne déjà très bien, parfait pour celui qui veut monter entièrement son imprimante et qui aime chipoter. Elle a plein d’upgrades qu’il est possible d’imprimer.
- Creality Ender-3 : ±200 €. Le cadre est un peu plus robuste, le montage est très facile, elle est très reconnue pour être facile pour les débutants. Elle a une version « pro » avec plus d’options.
- Alfawise U20 : 250 €. Elle dispose de fonctions intéressantes (détection de fin de filament et reprise après coupure de courant) et elle a aussi un grand plateau.
- Creality CR10 : 400 €. Elle est très connue car elle offre une qualité d’impression élevée et elle a des versions (CR10S ou Pro) qui ont l’auto-leveling, le détecteur de fin de filament et la reprise après coupure 230 V.
- Prusa i3 MK3S : 800 €. C’est hors de mon budget mais elle est incontournable, elle a le meilleur rapport qualité d’impression/prix. Le fondateur est le créateur des premières imprimantes 3D open hardware. Ils ont également développé leur propre slicer en open source. C’est fait en République tchèque. Ils sont très forts.
- 3DOnline Magma : 900 €. Elle a été créée et montée en Belgique. Elle dispose de rails CNC sur les axes, ce qui est unique. Ils sont installés à Jemeppe-s/Sambre. Le support est au top et ils ne sont pas avares de conseils.
Pour acheter l’imprimante, il est possible de commander en ligne (Gearbest, Aliexpress, Amazon par exemple) ou en magasin (3DOnline a un magasin en Belgique).
Architecture de la carte mère
La plupart des cartes mères sont en 8 bits, le 32 bits pointe doucement le bout de son nez. Mais pour le moment ça reste rare pour les imprimantes chinoises dans un budget < 300 €.
Logiciels
Réalisation 3D
Concernant les logiciels, j’utilise Fusion 360 (gratuit pour une utilisation privée) ou SketchUp pour la modélisation. Il existe aussi des bibliothèques avec plein d’objets déjà modélisés, Thingiverse par exemple.
Slicer
Une fois l’objet créé ou téléchargé (format STL), on doit ensuite le passer dans un slicer qui va générer les instructions pour imprimer l’objet à l’imprimante dans un langage compréhensible par l’imprimante (format G-code). C’est ici qu’on règle les paramètres propres à l’impression (température, rétractation, remplissage…).
J’utilise personnellement Cura, qui est gratuit et qui bénéficie d’une belle communauté.
Matières
Concernant le filament, les trois plus connus sont le PLA, l’ABS et le PETG. Ils ont des caractéristiques différentes. Je conseille vraiment de commencer par le PLA car il est plus facile à imprimer, on peut ensuite passer à d’autres matières en fonction des besoins/contraintes.
On dit généralement que le PLA est plus fragile et se dégrade facilement avec le temps et l’environnement (extérieur).
L’ABS est plus solide mais plus difficile à imprimer (beaucoup de warping). Les vapeurs d’ABS sont nocives.
Firmware
Les imprimantes ont un firmware de base qui est installé par le constructeur, il est souvent possible de le remplacer par un autre. Marlin par exemple qui est open source (sur GitHub).
Cela permet d’ajouter certaines fonctions ou d’améliorer/fine-tuner certains paramètres.
Sur certains modèles, le fait de flasher le firmware fait sauter la garantie.
Next step
L’étape suivante, pour ceux qui en veulent plus, c’est d’utiliser OctoPrint sur un Raspberry Pi (OctoPi) pour faciliter la surveillance et la gestion des impressions. Une petite webcam en plus et c’est vraiment très confortable pour imprimer et surveiller les prints.
